查看完整版本 : 【 攝影技巧專區 】

momok0209 2009-7-4 12:50 AM

【 攝影技巧專區 】

對焦特性研究 針對常對錯焦會員 (由本版大樽提供)




[b][u]

本放轉貼自:色影無忌[/u][/b]

[b]一、對焦區域的範圍大小[/b]
α350有九個對焦點。中間的一個是十字對焦點,周邊的8個是一字對焦點。每個對焦點的對焦區域是多大呢?俺進行了如下測試。
在小黑板上用水筆畫了一個黑框。
如圖,分別用每一個對焦點對準黑框的邊緣,半按快門均可以合焦。然後讓對焦點逐漸遠離黑框的邊緣,邊移動對焦點邊進行對焦,直至無法合焦。記住此時焦點離開黑框的距離。

[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/01.jpg[/img][/align]
對9個逐一進行測試,結果如下圖。
9個對焦點的對焦範圍如圖中淺藍色的區域所示。
原來俺以為中心對焦點的合焦區域都在取景器中心的那個紅色的小方框裡。經此測試才發現,原來大有不同。以中心對焦點為例,實際上對焦且合焦的範圍比那個小方框大多了,基本上在黑色圓圈裡(不知這個圓圈到底是點測光的範圍,還是中心對焦點的範圍,或者兩者兼而有之?而原來一直以為是點測的區域)。
結論:
a、中心對焦點的對焦區域其實是在黑色的大圓圈範圍內,並不僅僅局限於紅色方框內。也就是說,即使紅方框對準了被攝體的關注點。但實際合焦點可能並不在關注點上,而是落在了大圓圈範圍內的某個點上。當此點與實際的關注點不在一個與相機光軸垂直的平面上,結果就是「跑焦」。這種跑焦俺認為是假跑焦。是對相機特性不熟悉,由不合適的使用方法造成的。
b、淺藍色的區域是示意圖,感興趣的人最好自己試一下,俺的圖只是個示意,不精確。另外,這種測試是有回差特性(也許是相機對焦系統的固有特性)的。即,由失焦測到合焦的範圍與由合焦測到失焦的範圍是不同的。
c、除了中央對焦點,其它8個對焦點都是一字對焦點。即,對與其平行的條紋不敏感。例如,中央對焦點左邊的那個對焦點對水平的條紋不敏感。當相機豎拍時,則對垂直條紋不敏感。4個角的對焦點則對斜向的條紋不敏感。
[align=center][b][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/02.jpg[/img][/b][/align]
[b]二、相機是否跑焦[/b]
此項測試只用中央對焦點進行了試驗。
找了幾本書,平摞在一起。由下往上依次後移一段距離(實際前後差約1厘米左右),就像面對樓梯一樣。如圖,用相機分別對每本書對焦拍攝。
仔細查看圖片,可以看出被攝書是清晰的,而與被攝書上下相鄰的兩本書(書脊相對相機則是前後的)呈現模糊。由此說明350在這種測試下不存在跑焦問題。
雖然上述測試表明350不存在跑焦問題。但是實際使用時,挺多的時候焦點不知跑到那裡去了。那麼是什麼原因呢?目前為止,俺覺得有3種情況。
[align=center][b][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/03.jpg[/img][/b][/align]
[b]三、物體反差的影響[/b]
測試方法與第2項測試一樣,只是書變了。
a、書變得薄了。
b、書脊的字體反差變大了。
這種變化使對焦特性發生了什麼變化呢?
下圖這個例子,中間的一本書,反差較小,上下相鄰的書反差較大,由於大圓圈範圍內包含了這三本書。所以合焦點總是不能落到中間的書上。可以看出,在大圓圈範圍內反差強的地方是被優先對焦的。本來想照中間那本書,但兩邊相鄰的書有更強的反差。結果合焦點未落到中間書上,而是落到旁邊的書上了。
即,你瞄準了A點,但圓圈範圍內還有個B點,且B點的反差比A點大。那麼合焦點就會落到B點上。儘管B點不是我們期望的合焦點。
這種情況俺覺得還是由相機特性決定的,屬於假跑焦。解決的方法就是將大圓圈全部落到中間的書上(比如通過變焦,縮短相機與被攝體的距離等)。否則,唯有手動對焦了。
[align=center] [img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/04.jpg[/img] [/align]
下圖是將大圓圈落到中間書的書脊上了,由於反差強的書已經超出中心對焦區域,合焦點次次都落到在這本書上了(當然俺僅上了一張片子)。
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/05.jpg[/img][/align]
[b]四、傾斜面對焦的問題[/b]
在前面的測試裡,被攝物的期望合焦點都在平面上,且該平面與相機的光軸垂直。這樣作的目的主要是簡化測試條件,避免其它的因素干擾測試。
但是在實際拍照時,被攝物的形狀很複雜。所以有必要研究一下傾斜面對焦的問題。網上常見有些人測試相機是否跑焦,簡單地拿一把尺子作為拍攝目標,在尺子的上方縱向對著尺子拍照,如圖。
這種情況下,尺子的刻度表面所在的平面與相機光軸形成一個非90度的夾角。
那麼這種測試方法正確嗎?俺認為不正確。
我們已經知道,所謂相機的對焦點實際上是一個區域。那麼凡是在這個區域內被攝體滿足合焦條件的地方都可能形成實際的合焦點。如圖,以α350的中心對焦點為例。可以看出,對焦區域是在從A到B的一個橢圓區域內。在這個區域內,都存在尺子的刻度條紋,就是說任何一個刻度條紋都是潛在的合焦點。
問題是尺子是在相機下方縱向放著的,這些刻度條紋相對相機的距離有遠也有近。最近的是A點,最遠的是B點,對應著350對焦的小方框,還有一個中間的O點。那麼相機最終的合焦點落到那裡呢?
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/06.jpg[/img][/align]
別說是相機,假如讓我們確定合焦點的話,恐怕我們也會問一下讓我們拍照的人,合焦點是放在近處、遠處,還是中間呢?總之,只能從幾個不同距離的潛在合焦點中間選取出唯一的一個。不知道是由相機對焦系統的特性決定的還是軟件設定的,α350遇到這種情況。實際合焦點都是在「近」的地方。就是說,相機實際對焦點發生了「近移」現象。(有的人叫前移,也有人叫後移。俺覺得叫近移最明確)
「近移」現象見下圖,俺拍了7、8張,張張如此。
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/07.jpg[/img] [/align]
貌似這是一種跑焦現象,其實不是。「近移」現象的本質是相機被「迷惑」了。
要驗證相機是否被「迷惑」很簡單,只要對焦區域內只有一個潛在的合焦點,則相機就不會迷惑,並且必然要在那裡合焦。
如圖,在白紙上畫一條橫線,,相機、尺子的相對位置不變,讓中心對焦點稍稍右移,對準那條橫線,對焦圓圈內只有那一條橫線。請看,相機不再發生焦點「近移」現象。
[align=center] [img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/08.jpg[/img] [/align]
下面的圖是對焦區域內還有不止一條的條紋,相機仍然發生近移現象。
所以,傾斜面對焦(或者說跑焦)的情況,只要保證對焦區域內只有一個唯一的合焦點,那就不存在問題(不會跑焦)了。
另外,如果某個相機的焦點有時近移,有時遠移,並且是隨機性的。那就是別的問題了,比如(俺想像的)對焦機構有阻滯或間隙過大等等。俺的350似乎還行。

[align=center] [img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/09.jpg[/img] [/align]
[b]五、距離不同的兩個被攝體重疊於AF區域[/b]
通俗的講,就是一前一後的兩個物體都讓對焦環框住了。實際上與焦點近移的情況類似,但兩個物體的距離足夠大。使得對焦系統「不知所措」了。這種情況下,合焦點落到哪個物體上似乎有些隨機性(實際上可能還是反差等原因決定的)還有時合焦點不知跑到哪去了。尤其在照花花草草、樹葉叢生的情況下比較明顯。似乎只能仔細觀察被攝體,避開這種情況。
[b]六、對焦點靈敏度[/b]
僅對中央對焦點進行了測試。
前面我們已知道,中央對焦點對焦的範圍不僅僅在那個小紅方框內,而是比小紅方框大,大致在黑圓圈內。那麼,在黑圓圈內的不同點,對焦靈敏度是一樣的嗎?通過測試得知,紅方框內最靈敏,且從內到外逐漸降低。
方法如下,見圖,圖中有個黑圓點,讓相機與圓點保持合適的距離,然後改變焦距使黑圓點相對紅方框的尺寸發生相對大小的變化。當黑圓點的直徑小於紅方框邊長的1/3時,相機不能合焦。此時增加焦距,使得黑圓點的直徑相對紅方框的邊長相對變大,直至可以合焦(此時黑圓點的直徑約為紅方框邊長的1/2),然後稍稍偏移相機,使黑圓點剛剛移出紅方框,此時再檢查相機是否可以合焦。實測表明此時難以合焦。這說明紅框內是對焦靈敏度最高的區域。
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/10.jpg[/img][/align]
其它8個「一字」對焦點,有興趣的朋友可以自己試一下,俺就不打字了。
[b]七、一些實用的問題[/b]
1、人臉的對焦
照大頭照時,對焦是一個問題,由於景深淺,有時照不清楚。所以一定要十分的關注對焦點。
見下圖。由於眉毛處的反差可能比眼部的反差大,結果很可能額頭清晰而眼睛模糊。圖中的紅框黑圈只是示意,不代表實際大小。人物圖是俺在網上找的,MM見諒了。
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/11.jpg[/img][/align]
人臉的對焦
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/12.jpg[/img][/align]
這個問題的實用性在那裡呢?俺覺得照大頭像時一定要頭腦清楚。比如紅方框對準了臉頰,但紅方框內是平滑且反差極小的皮膚,那麼紅方框內沒有合焦點,此時合焦點會落到黑圓圈內的某處,例如耳根有頭髮的部位。當紅方框有潛在的合焦點,比如一個夠大反差夠強的「痘痘」,那麼合焦點就肯定落到「痘痘」上了。
其實這個問題是俺有一天對著天花板亂照,如下圖,試出來的。
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/13.jpg[/img][/align]
2、樹葉的對焦
3、創造一些條件
由於一些被攝體上面沒有可以合焦的紋理,所以要人為製造合焦的條件。像這個剪指甲刀,就想照清晰777三個數字。怎麼辦呢?俺在指甲刀旁邊擺了一個打火機,注意打火機的字體與指甲刀的字體是等高的。利用相機其它的對焦點對打火機合焦,由於兩個字體在同一平面裡,所以指甲刀的字體也清晰了。當然這是個小CASE,大家都知道了。
350相機到手才一個月,真正把玩單反相機也就這一個月。有些問題也許還認識不夠深刻,說得不對的地方大家提出來,沒說到的地方請補充。其實不僅是索尼的350,其它的單反相機也差不多。
最後再次強調,感興趣的朋友一定要自己試一遍。唯有這樣您才能對自己的相機心中有數。
[align=center][img]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/ztp/14.jpg[/img][/align]
雖然前面1、2、3、......歸納了那麼幾條。實際上這些問題也是反反覆覆逐漸地想明白的。在這中間,俺對俺的相機進行了兩點改進。

[[i] 本帖最後由 momok0209 於 2014-11-24 03:30 PM 編輯 [/i]]

chairman_palm 2014-10-10 05:27 PM

[size=2]P:程式自動
A:光圈先決
S:快門先決
M:全手動

[img=200,200]http://i171.photobucket.com/albums/u312/momok0209/other/PASM.jpg[/img]



不論是傻瓜相機或單眼相機,在曝光調整上大部分都具備[font=Times New Roman]P[/font]、[font=Times New Roman]A[/font]、[font=Times New Roman]S[/font]、[font=Times New Roman]M[/font]四種調整功能。[/size]
[size=2][font=Times New Roman]      [/font] 首先,我必須先談論,快門與光圈的關係就像是二個水龍頭不同的口徑對著相圖大小容量的器皿注入水,這個口徑就如同光圈大小,器皿有刻度的容量,就像底片或數位感光版對光線容納的光量值,而在不同口徑中注入相同容量的器皿,小口徑的水龍頭比需花比較長的時間,才夠注滿,而大口徑只要花很短的時間馬上注滿,這就是快門速度的調整。[/size]
[size=3][color=#0080ff][font=Times New Roman]Program-P [/font][/color][color=#0080ff][b]程序式自動動曝光模式[/b][/color][font=Times New Roman]        [/font]
[size=3][font=Times New Roman][size=2]  [/size][/font][/size][size=2] 用於一般當傻瓜用,不用考慮該用光圈或快門去調整,相機自動配合鏡頭焦句長短,光線強弱變化來作為自動曝光,旅遊攝影或拍一般紀念照,到此一遊等。[/size]
[size=2][/size]
[size=2][size=3][color=#0060bf][font=Times New Roman]AperturePriority- A [/font][/color][b][color=#0060bf]光圈先決模式[/color][/b][/size]
[font=Times New Roman][/font]對於考慮到景深問題,如需要前後景都清楚,獲悉需要背景模糊,來決定光圈的大小之後,快門將配合我們決定的光圈來自動改變快門速度。
[font=Times New Roman][/font]光圈越大時,背景會模糊,光圈縮小時,背景會比較清晰。

[size=3][color=#0060bf][font=Times New Roman]Shutter Priority- S [/font][/color][color=#0060bf][b]快門先決模式[/b][/color][/size]
[size=3][font=Times New Roman]   [size=2]  [/size][/font][/size][size=2] 面對移動中的光線或物體,需要產生凝固的畫面,如賽跑、火車疾駛,或坐在行進間的汽車往外拍風景等,都需要用較高的快門速度,以保持畫面的清晰。[/size]
而提高快門速度,也必須考慮到鏡頭的光圈值圈是否夠大,很多變焦鏡頭光圈介於[font=Times New Roman]F/3.5[/font]~[font=Times New Roman]4.5[/font],當拍攝運動嘗試足球賽,長鏡頭一起來,至少需要用[font=Times New Roman]1/250[/font]秒以上,但是此刻長鏡頭的有效光圈只有[font=Times New Roman]F/4.5[/font],現場光線若不夠用,快門速度勢必要降低一級,變成[font=Times New Roman]1/250[/font]就會影響運動主題的清晰度,而長鏡頭因為笨重而晃動。
[font=Times New Roman][/font]
所以通常專門拍攝體育的記者,為何都是拿大砲拍,因為他們使用的鏡頭大概是[font=Times New Roman]300mm F/2.8[/font] 或[font=Times New Roman]600mm F/4[/font]之類的大光圈,才能提高快門速度。

[size=3][font=Times New Roman]     [color=#0060bf][/color] [color=#0060bf]Manuel  [/color][color=#0060bf] Exposure-M  [/color][/font] [b][color=#0060bf]純手動調整[/color][/b][/size]
依照自身的需要,參考相機測光錶游標的移動,來調整合於自己感覺的曝光,例如,面對著夕陽,將相機對著太陽旁邊的比較豐富層次的天空做測光,由於逆光的關係,人物變成剪影效果。
手動曝光常用在超出光圈先決模式或快門先決模式的自動反為的情況下,作各種分析判斷來調整,一般不太懂如何調整光圈快門的初學者,先用程序式自動曝光的[font=Times New Roman]P[/font]功能即可。

================================================================
[size=3][color=#0000ff][b]曝光補正功能[/b][/color][/size]
但是有一點要特別注意,在[font=Times New Roman]P[/font]或[font=Times New Roman]A[/font]、[font=Times New Roman]S[/font]這三種功能之下,要注意主體光線是否太暗或太亮,此時需要用到曝光補正功能,如果是逆光拍照,臉部常常太暗,就需要調整曝光補正,以正一格或二格的調整,這個原理,就如同將[font=Times New Roman]ISO[/font]感光度[font=Times New Roman]100[/font] 調整為[font=Times New Roman]ISO200[/font]或[font=Times New Roman]ISO400[/font]的概念,讓感光多一些,相反的臉部太亮,或風景太亮,就需要用減少[font=Times New Roman]EV[/font]值的曝光調整方式。
雖然直接提高數位相機感光度,可以讓室內或夜景曝光多一點進去,但會產生增益現象的粗粒子,非必要,不要用提高感光度的方式。[/size][/size]
[size=3][size=2]EV值(Expose Value)光量值


[size=12px][size=2]數位感光版所能感受光線的一定強度,也受到ISO感光度高低所影響。


光圈與快門的關係,好比方是二個不同口徑的水龍頭對著同樣大小的杯子注入水。

杯子的容量就是能容納剛好的光線進入的光亮EV值(Expose Value)

假設在ISO  100 的大太陽之下的光量是 14EV

而此時的光圈優先決定在 F16  快門速度會自動調在1/250秒

如果是以大光圈優先決定F4 此時的快門速速度自動提高至1/2000

也就是說,當光圈越大時,快門速度必須提高,如同水龍頭的口徑大時,杯子很快就滿水位了。

不論室外或室內的空間,每一個景物都有不同的明暗,陽光下不會都是 14V,可能有樹木、房子的走廊或陰影等,都會有不同的光量層次,所以一般正常的影像會包含著從14EV至8EV之間,以黑白相片而言,照片就產生很多豐富的明暗層次了

因為照相機的測光系統,是光線照射到主體反射至鏡頭直接測光,有時會因為物體的白色或黑色的反射率不同而誤判,面對任何顏色都當中灰層次18%的反射率計算,大約是我們東方人手掌心的反射率來做測光。

所以當我們遇見很亮的背景,例如白色螢幕、天空、鹽山或雪地,都會有曝光不夠的現象,那是因為照相機所感受的反射率比主體還大,所以需要增加自動測出的EV植,要增加EV值,至於增加多少,因為是數位相機,所以在拍完之後,馬上檢視是否主體過暗,再以每格1/3增加EV值的方式做逐步調整。通常是增加1又2/3比較有效果。[/size][/size][/size][/size]


P.S. 鳴謝前版主 momok0209 所提供

chairman_palm 2014-10-18 01:57 AM

CMOS size
頁: [1]
查看完整版本: 【 攝影技巧專區 】